Petite incursion dans le Gold Country

Au milieu de ma semaine à Vancouver, j'ai rendu visite à Sarah, une ancienne étudiante d'échange de ma mère, qui passe l'été chez ses parents à Lytton. Située en Colombie britannique, Lytton est une petite ville de 235 habitants, le long de la fameuse TransCanada.

Fraser River (brune) et Thompson River (verte)

J'ai passé 3 jours très chouettes dans la famille de Sarah. Leur maison a une vue magnifique sur l'endroit précis où  la rivière Thompson rejoint la Fraser River, en faisant la 3ème plus large rivière du Canada. Pendant mon séjour, je visite le village avec Denise, la mère de Sarah, qui est aussi la directrice de l'école primaire de la ville. Elle connaît tout le monde ici, même les chiens ! Le tour est vite fait car il y a 2 grosses rues mais la bourgade a quand même une épicerie, un bureau de poste, une banque, plusieurs églises, 3 motels, 3 restaurants, un musée et un visitor center. Au musée, je fais ma première rencontre avec un ours...empaillé !

Le pub de Lytton

On se ballade sur le pont qui traverse la rivière, qui est le seul moyen pour les habitants de l'autre rive de rejoindre le village quand le ferry ne fonctionne pas. Le pont surplombe les eaux tumultueuses de la Fraser et le chemin de fer passe à côté. Un train de marchandises (j'en ai compté un avec 144 wagons) nous frôle pendant notre traversée, scary !! A mon arrivée, le ferry est coincé sur une berge car le niveau de la rivière est trop haut. Mais il est remis en route mon dernier jour sur place, et on va traverser la rivière sur ce ferry sans moteur, tracté par des câbles et la force du courant.

Le pont piétonnier et le chemin de fer

Jeudi, j'accompagne Sarah à son job de vacances : serveuse dans une winery. Sarah  me prête sa voiture pour aller visiter Hat Creek Ranch, un ancien relais sur la route du Gold Rush. Je visite la maison, fais un petit tour en diligence avec Ralph, un Native qui me raconte sa vie, et admire une expo sur l'habitat des Indiens de la région. Après cette activité, je passe l'après-midi à lire mon livre à la winery, où Sarah me fait goûter une bonne partie des vins de fruits qui sont produits sur place. Miam !

Retour en arrière à Hat Creek Ranch

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J'ai pris congé de mes hôtes après 3 jours vraiment agréables chez eux et je suis rentrée à Vancouver, pour une dernière nuit avant de partir vers Seattle puis Anchorage, Alaska ! Je retrouve Marine et Ben dans quelques heures, nous allons prendre possession de notre RV (= camping car) qui sera notre maison pendant les prochains 17 jours !!

Les photos sont ICI.

Un peu d'Ouest canadien

J'ai quitté les USA (pas pour longtemps) pour rentrer dans un de mes pays préférés : le Canada. J'ai passé la frontière avec curiosité, étant donné que c'était ma première incursion "dans l'Ouest canadien" après de nombreux séjours à Montréal et au Québec. Inutile de vous faire languir, j'ai adoré ! Même si je retrouve la plupart des chaînes présentes aux Etats-Unis (McDo, Starbucks, Safeway, Subway, ...), ce n'est vraiment PAS le même pays. 

Bienvenue à Vancouver !

Mon plan initial était de passer quelques jours à Vancouver chez Fix et Ida, des amis d'amis belges, puis de louer une voiture quelques jours avant de repartir vers Seattle et l'Alaska. Mais les conditions m'ont fait changer d'avis :
1. A Vancouver, je dors dans un canapé super confo chez un couple super sympa qui parle français et grâce à qui je rencontre plein de gens avec qui j'échange plein d'histoires et de bons plans de voyage (après un mois toute seule à parler anglais à Edgar, je vous raconte pas le changement)
2. J'arrive avec un mal de gorge, une extinction de voix et une fatigue de ces dernières semaines qui n'ont pas été de tout repos : le voyage, ce n'est pas des vacances !
3. La ville de Vancouver est simplement géniale : mer, plage, montagne - il y en a pour tous les goûts.

BBQ à la plage avec une vue pareille, qui dit mieux ?

 Conclusion : je reste presque une semaine chez Fix et Ida (et j'en profite pour les remercier pour leur accueil chaleureux)

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 Vancouver est une ville parfaite à découvrir à vélo. J'enfourche donc celui prêté par Fix et Ida pour arpenter les chemins bien arrangés le long des bras de mer et dans les rues de la ville. Mes coups de pédale m'emmènent le long du Seawall, une espèce de digue aménagée pour les piétons, skaters, rollers ou cyclistes. Mon morceau préféré est le tour de Stanley Park, cet immense espace vert à deux pas du centre ville où l'on trouve totems, lagon perdu, phare, vue sur la ville, plages...

Lost Lagoon - Stanley Park

Dans le centre ville, j'admire le ballet des hydravions qui décolle et amerrissent à quelques mètres du Waterfront. Canada Place est connu pour ses tentes coniques blanches qui abritent un centre de conférence et le terminal de gigantesques bateaux de croisière pour l'Alaska.

Canada Place

 La vieille ville se concentre autour de Water St, une petite rue touristique où on trouve une horloge à vapeur et la statue de Gassy Jack, le Manneken pis local (sauf qu'il était célèbre pour son saloon). Rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai apprécié les retrouvailles avec le Dollarama et le Tim Hortons...

Water Street

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Dernier BBQ sur la plage

Mais Vancouver, pour moi, c'était surtout des rencontres et des discussions lors de trois barbecues sur la plage (dont un avec des Belges pour le 21 juillet), d'une fiesta au cochon à la broche avec une bande de Canadiens et d'une rando dans la neige.

Cette dernière était en fait aux USA, dans la forêt du Mont Baker. Comme un peu partout, l'hiver a été long et le printemps froid donc il reste de la neige dans des endroits normalement dégagés à cette période de l'année. Bref, après à peine 30 minutes de montée, le chemin a disparu sous une épaisse couche blanche. J'ai pu tester le "bushwacking ", qui veut dire se frayer un chemin à travers tout... Une très chouette expérience, même avec les pieds trempés !

Rando dans la neige

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Les photos sont ICI. Par ailleurs, je vous invite à visiter le site de Fix, qui a fait de sa passion pour la photo son métier et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt réussi...

Quel est le point commun entre Starbucks, Boeing et des nuits blanches ?

... Seattle ! La capitale de l'Etat de Washington est la plus grosse ville au nord des Etats-Unis, à 2 heures de la frontière canadienne. Je l'atteins en fin d'après-midi, après avoir quitté Portland sous une drache monumentale, qui a accompagné mon train une bonne partie du trajet de 4h.

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Ma première impression de la ville est assez mitigée car mon auberge de jeunesse est dans Chinatown, qui n'est pas très fréquentable la nuit. Et je dirais que le dimanche en début de soirée non plus ! Les rues sont désertes et les seules personnes qui traînent sur le pavé ont l'air un peu louches.

Hôtel abandonné dans International District, à 2 pas de mon auberge de jeunesse

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Le lendemain, le soleil est de sortie et j'en profite pour partir visiter la ville dans tous les sens. Je commence par Pike Place Market, un marché de fruits, légumes, poissons et autres denrées fraîches dans le centre ville près du Waterfront. Je me promène à travers les étals, en observant les poissonniers crier et chanter à tue-tête, ce qui est devenu un bel attrape-touristes. Mes pas me mènent évidemment devant le premier Starbucks, établi en 1971 dans le quartier. Il faut savoir que je passe beaucoup de temps dans ces derniers, vu qu'ils ont le wifi gratuit, une ambiance cosy, de la bonne musique et de très bonnes boissons.

Après un coup d'oeil au Gum Wall (un mur rempli de chewing gum par les passants), je vais au Seattle Center, le site de l'ancienne exposition universelle de 1962, avec la fameuse Space Needle. Les habitués de Grey's Anatomy connaissent bien la silhouette de cette longue tour surmontée d'un observatoire ovale. En parlant de GA, j'ai bien essayé de trouver le Dr Mamour mais le Seattle Grace Hospital n'existe que dans l'imagination des producteurs de la série. Je me suis contentée de Fisher Plaza, qui a servi à quelques vues extérieures de l'hôpital.

Seattle Center : Space Needle et International Fountain

Quelques bâtiments intéressant dans le Seattle Center, comme la fontaine internationale qui fait la joie des enfants ou l'Experience Music Project Museum, qui a un air de ressemblance avec le musée Guggenheim à Bilbao car il a été dessiné par le même architecte, Frank O. Geary. Je rentre dans le centre en monorail, qui en 1962, était considéré comme le transport du futur.

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Sur Waterfront, je prends le ferry pour Bainbridge Island. Rien de spécial sur cette île mais la ballade en ferry permet d'avoir une très belle vue sur la ville et surtout, sur le Mont Rainier, un immense volcan à quelques dizaines de km de Seattle.

Au loin, le Mt Rainier

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Seattle était une chouette ville, même si j'ai préféré l'atmosphère plus écolo-provinciale de Portland. Mon deuxième jour sur place a été gâché par la pluie mais ça m'a permis d'aller observer les salles obscures américaines de plus près... J'ai donc quitté la ville toujours vers le nord, direction le Canada et Vancouver, où je suis depuis 5 jours. Je vous raconte ça dès que possible...


Les photos de Seattle sont ici.

Portland : ville des roses, de la bière, des donuts et des food carts

Après mes aventures avec Marguerite et Edgar, j'ai dit aurevoir à San Francisco et embarqué dans le Coast Starlight, le train Amtrak qui relie Los Angeles à Seattle le long du Pacifique. Le train est à l'image des USA : gigantesque. Un long tube d'acier à 2 étages, avec une voiture panoramique au milieu, histoire de pouvoir apprécier le (très beau) paysage en dégustant un café ou en grignotant un snack.

Le Coast Starlight en gare d'Eugene, OR

Je n'ai pas beaucoup dormi dans le train et c'est donc un peu vaseuse que je suis arrivée à Portland, la plus grande ville de l'Oregon, le lendemain en fin d'après-midi. Une douche et une mini sieste plus tard, j'ai retrouvé Ben, le meilleur ami de Robbie (qui lui même est un ami de ma soeur et que j'ai hébergé lors de son passage en Belgique il y a quelques mois - on continue le trip "les amis de mes amis sont mes amis"), pour aller boire une bière et faire une partie de pool. Après avoir constaté que je suis toujours aussi nulle à ce jeu, on a rejoint Adam et Emily, l'autre meilleur ami de Robbie, pour des cocktails à base de Martini. Très chouette soirée donc, avec des vrais natifs de Portland, qui m'ont donné quelques tuyaux pour ma visite de la ville.

Pearl District

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Le lendemain, j'attaque donc la visite de la ville. Je loge pas loin du Pearl District, un ancien quartier industriel où lofts, boutiques et restaurants se disputent le pavé. Une ambiance assez sympa, surtout au soleil. Il y a plein de brasseries artisanales dans le coin.
Je vais dans le temple du livre, la Mecque de l'occasion : Powell's Books, "the largest independent used and new bookstore in the world". Des étages entiers avec des étagères pleines de livres, je suis aux anges ! Je passe au moins 2h à fureter dans les rayons de romans, de voyage, littérature étrangère (ils ont même une French Section) etc. Je dois me restreindre dans mes pulsions acheteuses à cause du poids de mon sac à dos (qui a presque doublé vu que je trimballe maintenant ma tente, le matelas et autre matos de camping en vue de mon séjour à Yellowstone fin août) et je sors finalement avec un roman et un carnet de route.

Les rayons de Powell's Books

Après être allée dans le temple du livre, je vais à la Mecque du donut... Voodoo Doughnut. Cette entreprise commencée par 2 amis est rapidement devenue "ZE" place où aller chercher ses donuts le dimanche matin, ou à n'importe quel moment d'ailleurs. J'ai bien fait d'y aller un vendredi en plein après-midi car je n'ai fait "que" 20 minutes de file. Le week-end, on attend parfois une heure ou plus pour rentrer dans l'antre sacrée. J'ai donc essayé le donut en forme de poupée vaudou, avec de la confiture de framboise comme sang à l'intérieur, miam !

Je déguste mon lunch de donuts dans un parc le long de la rivière Willamette, très agréable au soleil. Portland est aussi connue pour ses fontaines où les enfants adorent jouer (et ce n'est pas interdit !). Je continue la ballade vers le Pionneer Courthouse Square où se déroule une compétition de sculptures de sable. Le quartier est animé, vivant.

Skidmore Fountain

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Samedi matin, il pleut. Heureusement, après une petite éclaircie, je décide de me mettre en route et pour finir le temps se maintient toute la journée. Je pars à la découverte du Saturday Market, une autre célébrité de Portland. Ici, ce sont des artisans locaux qui exposent leurs créations. Bijoux, objets de décorations, photographies, savons bios, vêtements, ... un peu de tout et finalement assez original. J'ai trouvé sympa ces artistes qui créent des objets de la vie quotidienne (plats, horloges, porte-manteaux...) avec de la ferraille de récupération. Et aussi, beaucoup de photographes qui exposent leurs oeuvres et les proposent à la vente.

Portland Saturday Market

Un petit arrêt aux food carts plus tard (encore une spécialité de la ville), et je continue ma ballade, qui m'amène tout droit dans un centre commercial avec un cinéma. Et oui, ça me démangeait mais il fallait que j'aille voir le dernier épisode de la saga d'Harry Potter, sorti la veille aux USA et qui a déjà pulvérisé tous les records d'entrées...

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Bref, une chouette petite ville sympa. J'aurais pu y passer un jour de plus et aller voir les Jardins japonais ou les jardins de roses mais aucune amélioration du temps n'était prévue rapidement. So, let's move on ! Prochaine étape : Seattle !

Les photos sont ICI

Le road trip en images et en musique

Pendant mes 17h de train vers Portland, je vous ai concocté une petite vidéo résumant mon road trip dans l'Ouest. Enjoy !

Marguerite, Edgar et moi - Fin

Ce matin, j'ai ramené Marguerite à l'étable, après 5625 km ensemble... La voilà partie certainement pour d'autres aventures avec d'autres gens vers d'autres cieux. Il me reste donc à vous conter nos derniers jours ensemble, qui furent de nouveau riches en découvertes.

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DAY 10 – Las Vegas – Beatty, NV (127 miles – 204km)

Une journée de transition… Je ne sais pas trop par où rentrer à San Francisco. Je suis un peu fatiguée et du coup, je m’arrête dans un Starbucks (wifi gratuit..) pendant 3h pour faire mon blog et trier mes photos. Comme je veux traverser la vallée de la Mort, je me dis qu’il n’est pas très malin de faire ça en pleine journée, alors que c’est l’endroit le plus chaud de la planète. Du coup, je roule jusqu’à Beatty, toujours au Nevada, qui est une porte d’entrée pour la Death valley. Pas moyen de trouver un camping sans énormes camping car et avec un peu d’ombre donc j’opte pour la solution motel. Encore une bonne nuit dans un vrai lit, je les compte !

DAY 11 – Death Valley – Camp Nelson, CA (340 miles – 547km)

Debout à 4h30 car ce matin, j’ai rendez-vous avec la Vallée de la Mort! A peine passée l’entrée du parc (et oui, c’est désormais un parc national), je sens déjà la chaleur et le soleil n’est même pas levé… Je roule vers le fameux Zabriskie Point, avec Pink Floyd (étonnant hein, pour ceux qui me connaissent un peu…) dans les oreilles. La puissance de la musique me transporte dans ces paysages lunaires et surchauffés. Le lever de soleil sur Zabriskie Point est tout simplement magique. Au fur et à mesure que le soleil se lève et passe au dessus de la montagne, ces formations de sédiments de cendres volcaniques érodées se colorent et révèlent toute leur beauté.

Zabriskie Point au lever du soleil

Terminé le moment magique, je me dirige vers Dante’s View, où une autre surprise m’attend.  Après la montée (bravo Marguerite qui l’a effectuée sans se plaindre), je découvre un panorama époustouflant sur la Vallée. Les formations d’anciens lacs salés miroitent au soleil levant, avec les montagnes comme garde-chiourme. Moi qui pensais que la Vallée de la Mort se limitait à un désert rocailleux où il fait étouffant, je suis bluffée. Car après ça, je découvre les dunes de Mesquite Flats, des ondulations de sable dans la torpeur ambiante. Et puisque More en est à sa 4^ème écoute (dont je découvrirais plus tard que ce n'est pas la BO du film d'Antonioni mais bon, Pink Floyd dans les paysages désertiques de la Vallée de la Mort, c'est unique), je me retrouve dans le désert plat et salé, avec la route qui y gît comme une balafre. Je n’ai qu’un mot : WOAW !

Marguerite au milieu de la Vallée de la Mort

 Toutes les bonnes choses ont une faim et je me paie un milkshake au prix du lingot d’or dans une des dernières stations de la Vallée (oui oui, la Vallée de la Mort est habitée mais entre mai et octobre, il y a peu de gens qui osent s’y aventurer, même avec l’air conditionné). Ce qui est au prix du lingot d’or c’est aussi l’essence évidemment. Heureusement que j’ai prévu le coup en faisant le plein à Beatty (toujours partir avec le ventre plein… On ne sait jamais ce qui nous attend sur la route…)

L'essence à $5,48 le gallon (prix habituel : entre $3,5 et $3,8)

Je rejoins finalement la Highway 395 et je me retrouve avec la Sierra Nevada devant moi. Problème car elle se trouve dans le chemin de ma route jusqu’à Sequoia National Park. Je me renseigne et on m’indique que la route du Sherman Pass est ouverte ce qui, sur la carte, est un raccourci. Petite erreur de jugement de ma part… J’aurais dû me méfier : la route n’était pas sur mon plan général du Sud Ouest américain. Car qui dit « Sierra Nevada à traverser » dit route de montagne sinueuse, à pic et en mauvais état ! Et je suis bien dépourvue quand des chemins de traverse sans indication s’offrent à moi… Un arrêt dans un General Store perdu dans les sapins plus tard, je suis désormais pourvue d’une carte plus précise et d’une indication comme quoi il faut au moins 5-6h pour rejoindre le parc de Sequoia. Bon, il est 13h, continuons la route et nous verrons bien ! Marguerite a bien souffert dans les côtes et les descentes, je dois lui rendre (encore) hommage car après la chaleur de la Death Valley (46°C aujourd’hui), elle m’a fièrement menée à travers ces routes de montagnes de toute beauté.

La route du Sherman Pass dans la Sierra Nevada

A 16h, après une route de 20km qui n’était qu’épingle à cheveux sur épingle à cheveux, je m’arrête à Camp Nelson. On me dit qu’il faut encore 3-4h pour arriver au Sequoia National Park. Mais quelle idée ! Il y a plein de séquoias ici ! Je suis en plein Sequoia National Forest (il faudra d’ailleurs m’expliquer la différence entre la Sequoia National Forest, le Sequoia National Monument et Sequoia National Park !). Bref, j’installe ma tente au bord d’un petit torrent et à l’ombre de… séquoias géants ! Demain est un autre jour, on verra si j’ai envie d’aller jusqu’au parc national.

DAY 12 - Camp Nelson - Sequoia National Park, CA (105 miles - 169 km)

Puisque c'est quand même sur la route, je décide d'aller à Sequoia National Park et d'y passer 2 nuits. Je reprends la route aux mille tournants pour arriver dans la vallée, avant de remonter dans la montagne. Je décide de faire une croix sur Yosemite, je crois que c'est magnifique mais des montagnes, des cascades et des forêts, j'en verrais encore en Alaska, dans le Yellowstone ou Grand Teton. Tandis que les sequoiadendron giganteum ne poussent que sur certains flans occidentaux de la Sierra Nevada. 

Les fameux sequoias

 

Mon premier arrêt dans le parc est pour tailler une bavette avec un ranger au Visitor Center. Entre nous, la visite au Visitor Center est un must avant toute exploration d'un parc, on y glane une masse d'infos sur les chemins de randonnée, la météo, les endroits fermés ou les meilleurs moments pour visiter un site, les emplacements de camping, etc. Munie de précieux conseils, je pars à la découverte de la Giant Forest.  Je vais voir le General Sherman, considéré comme l'arbre le plus volumineux du monde. Pas le plus grand ni le plus large (d'ailleurs, j'avais déjà vu "l'arbre le plus grand du monde" au Mexique) mais le plus gros. Je m'attendais à être impressionnée devant le General Sherman mais je dois dire que j'ai été déçue : rien ne le distingue vraiment de son armée dans la Giant Forest. Cela dit, j'ai été émerveillée par ces arbres de manière générale et je doit dire qu'on se sent vraiment comme une petite souris devant un humain d'1m80 devant ces géants.  

Après cette ballade le nez en l'air dans la Giant Forest, je m'installe au camping de Lodgepole. "Have you camped in a bear area before ?" Gloups... Et oui, l'ours noir (ou baribal) est très actif dans le coin. Il faut donc prendre mille précautions concernant la nourriture et tout ce qui a une odeur (produits de beauté, savon, détergents, tabac...) et tout enfermer dans des "bear proof boxes" disponibles aux emplacements de camping. Cela dit, je n'ai pas vu l'ombre d'un museau d'ours, même s'il paraît qu'il y en a beaucoup. Enfin, je ne vous raconte pas comme je faisais pas trop la fière en allant aux toilettes au milieu de la nuit...

Les fameuses bearproof boxes

DAY 13 - Sequoia NP - Kings Canyon, CA (125 miles - 201 km)

 

Je pars de bonne heure pour une randonnée jusqu'aux Tokopah Falls. Je fais bien d'y aller de grand matin car sur le chemin du retour, je croise pas mal de touristes. Je me ballade donc le long de la rivière Kaweah, entre les séquoias, les écureuils et les rochers. La vue sur les chutes est très belle, il y a beaucoup d'eau et encore de la neige à certains endroits. Pas étonnant dès lors que les rivières soient aussi rugissantes.. De retour au camping, je prends la voiture, direction Kings Canyon. 

Pause au soleil aux Tokopah Falls

En chemin, de la fumée et une odeur âcre sur la route : pas de doute, il y a des incendies dans le coin. J'apprends que ce sont des incendies volontaires car les sequoias géants ont besoin du cycle du feu pour se reproduire, pour ouvrir leurs cônes et que les graines puissent s'échapper. Et comme ils ont une écorce hyper résistante (au feu ou à la pourriture), un petit coup de chaleur ne leur fait pas peur. 

La route vers Kings Canyon est majestueuse, les freins en prennent un coup mais la plongée dans le canyon est saisissante. Au fond, la Kings River déroule ses flots déferlants vers la vallée. Quand j'arrive à sa portée, je suis hypnotisée par ces cascades d'eau rugissantes au bord de la route. La route serpente le long du canyon et de la rivière. Je fais le détour par quelques chutes : les Grizzly Falls (où Edgar aurait bien fait trempette) et les Roaring Falls. Somptueux.

Vue vers Kings Canyon

Après toute cette route, il est temps de rentrer au camping. Je me fais mon dernier repas sur le feu (je suis devenue pro pour faire bouillir de l'eau sur les braises) et je vais dormir en même temps que le soleil.

DAY 14 - Sequoia NP - Portola Valley, CA (264 miles - 425 km)

Après un dernier coucou aux sequoias, je redescends la montagne par ces routes aux mille tournants pour débarquer dans les plantations de fraises, cerisiers et autres orangers. On est dans le verger de la Californie ! Quel contraste avec la montagne et ses températures nocturnes de 4°C.. Mon étape de la journée consiste à me rouler jusqu'à Portola Valley pour aller rendre visite à Inès et Olivier. Ceux-ci sont installés depuis 6 ans dans la région et sont pour l'instant dans les préparatifs de retour définitif vers la Belgique avec leurs 3 enfants, dont la dernière a tout juste un mois. J'ai passé une très chouette après-midi et soirée à papoter avec eux, avec leurs garçons qui couraient joyeusement partout. Voilà qui terminait de belle façon mon road trip dans le sud ouest américain !

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Ce matin, j'ai fait les derniers kilomètres jusqu'à San Francisco, j'ai été donner mon sac de couchage supplémentaire et quelques autres ustensiles devenus inutiles à des sans-abris et j'ai pris mon billet de train pour ce soir. Après quelques hésitations, ce sera donc direction Portland, Oregon!

Les photos de cette dernière partie sont ICI.

Marguerite, Edgar et moi - La suite

Je vous avais quitté à Moab, Utah et que de belles choses depuis ! La route ne paraît jamais longue, même dans les lignes droites, quand on a des paysages aussi grandioses devant soi. Et une variété très riche aussi : canyons rouges, montagnes de pins, prairies verdoyantes, déserts pelés... A chaque tournant dans la montagne, on se demande ce que la nature va nous réserver. Devant autant d'immensité, on ne peut se sentir que très petit et impressionné. Voici donc la suite de mon road trip dans l'Ouest américain.

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DAY 5 - Canyonlands NP, UT - Arches NP, UT (165 miles - 265 km)

Après mon stop internet (voir ici), je prends donc la route d'Arches NP, où se trouve la plus grande concentration d'arches naturelles au monde. Il fait torride, même à 17h, et au début, je la joue très touriste japonais : je roule jusqu'au view point, je laisse le moteur tourner avec l'air conditionné, je prends une ou deux photos et je remonte en voiture. La chaleur est tellement suffocante que je me sens mal...

A Windows Point, je prends quand même ma gourde et je vais faire le tour des deux arches pendant une demi-heure. Dès qu'on s'éloigne un peu des chemins touristiques, on se retrouve vite seule face à la grandiose beauté de ces arches. Je fonce ensuite aux Devil's Gardens, où je marche jusqu'à Landscape Arch, la plus longue arche du parc. Malheureusement on ne peut plus aller en dessous car une partie s'est effondrée en 1991.

Au loin, Delicate Arch

Mon dernier arrêt de la journée est pour Delicate Arch. J'avais gardé un fabuleux souvenir de cette immense arche délicatement déposée sur une crête. Mais je suis un peu à la bourre : quand j'arrive au parking de Delicate, il est trop tard pour commencer la randonnée de 3h pour aller admirer le coucher de soleil sur l'arche. Je me contente donc d'aller au View Point (qui est quand même impressionnant). Sur le chemin du retour, comme pour me consoler de cette déception, le ciel m'envoie un magnifique arc-en-ciel sur les Balanced Rocks.

Sunset sur Balanced Rocks

 Je rentre à mon campement à Dead Horse Point après le lever du soleil, lessivée mais avec plein d'étoiles dans les yeux : quelle journée magique !

DAY 6 - Capitol Reef NP - Dixie National Forest - Bryce Canyon, UT (340 miles, 547 km)

Ce matin, je ne sais pas encore par où je vais repartir. Vers Moab ou vers Capitol Reef ? Je choisis la deuxième option car je n'ai encore jamais été par là. Et même si c'est une longue journée de route, je n'ai jamais regretté mon choix ! Je traverse des paysages fabuleux, lunaires, pelés ou au contraire, très verts ! Capitol Reef est une barrière naturelle où les flash floods sont fréquents. Je m'aventure donc avec précaution sur la Scenic Drive, où la vitesse est limitée à 15mph. Les paysages sont splendides (mais je me répète là non?) et j'ai parfois des difficultés à me concentrer sur la conduite avec le nez en l'air !! Je m'arrête au petit musée (il y avait une colonie de mormons installée ici) et j'achète une délicieuse glace maison aux fruits car Capitol Reef est aussi réputée pour ses vergers.

Capitol Reef NP

Après les canyons rouges et oranges de Capitol Reef, place à la forêt de pins et de bouleaux de Dixie NF. Quand je vous dis qu'il y a des contrastes... Les vues sont imprenables sur les plaines et les canyons. Tellement impressionnant que je me retrouve les 4 fers en l'air à un point de vue : je n'avais pas vu la grosse pierre derrière mon pied... Mais bon, plus de peur que de mal !

Après la verdure, retour dans le désert : Grand Staircase-Escalante National Monument. Des collines désertiques avec quelques buissons rabougris. Immense encore et splendide...

Grand Staircase-Escalante National Monument

Ma dernière étape du jour est Bryce Canyon NP. J'ai de la chance, le camping du parc n'est pas encore full (pourtant on est le 4th of July - mais que font les Américains ?). Je plante donc ma tente avant d'aller visiter le parc à la japonaise (pour une première impression) : drive, stop, photo, drive. Sunset Point donne sur l'amphithéâtre de chandelles rouges et blanches, sorte de dentelle de roche. Superbe. La route continue à serpenter (et à grimper - on est à 3000m) dans les arbres et chaque point de vue est plus beau que le précédent. Mon coup de coeur : Natural Bridge car j'ai un petit faible pour les arches...

Je termine cette journée par un bon steak au Ruby's Inn et les feux d'artifice du 4 juillet. Moins impressionnant que ceux de Disneyland bien sûr mais sympa pour l'ambiance. Encore une journée bien remplie !

DAY 7 - Zion NP, UT - Lake Powell, AZ (204 miles, 328 km)

Debout avec le soleil pour une magnifique ballade dans Bryce : je descend dans le canyon pour une promenade au milieu des chandelles. Dommage qu'il y a un peu trop de monde à mon goût mais dès qu'on combine la première promenade avec un autre sentier, tout de suite c'est moins peuplé. Je remonte donc par le Navajo Trail, qui serpente entre les formations rocheuses, splendide !

Bryce Canyon - Navajo Trail

Après cette chouette rando, je pars en direction de Zion National Park. Alors, je sais pas si c'est la fatigue des derniers jours, le fait que le ciel était tout gris, qu'il faisait super lourd ou qu'il y avait un monde de fou mais je n'ai pas du tout aimé Zion. Bien sûr c'est magnifique ces montagnes ! Mais je ne le sentais pas. J'ai un peu tergiversé, hésité à planter ma tente (le camping était encore libre), pris la navette obligatoire pour faire le parc. J'ai marché jusqu'aux Emerald Pools et puis je me suis enfuie en courant. Je crois que c'est le monde aussi. Des hordes de touristes !! Bref, je décide d'aller jusqu'à Page, au bord du Lake Powell.

Ma tente au bord du Lake Powell

Il faut toujours suivre son instinct et je me félicite de l'avoir fait. D'abord je passe en Arizona donc je gagne une heure (oui, ils sont aussi sur Mountain Time mais ils n'appliquent pas l'heure d'été...) Et au bord du Lake Powell, j'ai trouvé un très chouette camping avec vue sur l'eau et la marina et des voisins super sympas. Charlotte et ses 4 potes français m'ont invité à venir manger une vraie ratatouille avec eux. Un autre couple de Français qui étaient aussi voisins nous a rejoint et voilà une super soirée à discuter autour de bières et d'un bon feu !

DAY 8 - Antelope Canyon - Grand Canyon NP, AZ (210 miles - 338 km)

Le matin, je remballe mon matos et je vais visiter le Glen Canyon Dam. Ce barrage sur le fleuve Colorado a été construit dans les années 50 et a permis de fournir des millions d'Américains en eau. Le Lake Powell est donc un lac artificiel au milieu des canyons et la deuxième plus grande "recreation area" du pays. Tous les sports d'eau sont pratiqués dans le coin, ce qui rend le lac très populaire. La visite du barrage est très intéressante et mini cocorico : les turbines originales étaient belges... Bon, elles sont rouillées maintenant donc c'est le Brésil qui a chopé le marché pour les nouvelles mais ça fait toujours plaisir de voir que notre petit pays a pu exporter son savoir-faire.

En début d'après-midi, je me joins à un tour organisé pour visiter Antelope Canyon. Je vous entends déjà : "Quoi? Un tour organisé? Vraiment pas ton genre..." Oui mais il n'y a pas moyen de visiter ce canyon autrement car il se trouve dans une réserve navajo à quelques km de Page. Et ils ont tout compris ces Native Americans : faire payer le prix fort pour visiter cette merveille de la nature ! Moi qui suis allergique au monde, j'ai tout de même été émerveillée par la beauté de cet étroit canyon formé par le vent, l'eau et l'érosion due aux flash floods. Les courbes dans la pierre forment des images avec les jeux de lumière : on y voit un ours, un aigle, un coeur... C'est magnifique. Bref, je le conseille à tous si vous passez dans la région car comme vous l'aurez compris, c'est mon gros coup de coeur !

Vous voyez l'aigle en vol ?

Après cette belle visite, je reprends la route pour aller voir une autre merveille de la nature : le fameux Grand Canyon. J'y vais avec un peu d'appréhension car il paraît qu'en été, il y a un monde fou. Déjà, je choisis d'aller sur le versant nord (North Rim), beaucoup moins fréquenté car plus difficile d'accès. En bifurquant vers le parc,  les nuages s'amoncellent au dessus de ma tête et je me retrouve dans un gros orage dans Kaibab Forest, juste avant le Parc. Ca s'annonce bien ! Heureusement l'orage est passé quand j'arrive au North Rim mais le camping est full donc je décide de marcher jusqu'à Angel Point et puis de trouver un endroit où dormir. Au bord de la falaise, le Grand Canyon Lodge offre des vues à couper le souffle sur le Canyon.

Même avec le peu de lumière, je suis impressionnée ! Et pas du tout déçue. Je reste environ une heure sur place avant de refaire 1h30 de route (de nouveau dans l'orage) pour aller à Fredonia. Les Français d'hier m'ont en effet conseillé un motel pas cher et un resto avec les meilleurs burgers de la région.
Ils avaient entièrement raison : le motel était cheap comme tout avec son look pourri, le gérant super gentil et les burgers du CowBoy Butte Grill & SteakHouse un vrai délice !

DAY 9 - Grand Canyon, AZ - Las Vegas, NV (392 miles - 631km)

Au lever, je suis accueillie par un grand ciel bleu. Je décide donc de retourner au Grand Canyon (j'ai un petit goût de trop peu) et me retape donc les 1h30 de route jusqu'au North Rim. Je ne le regrette pas un instant. Même les prairies de la Kaibab Forest sont plus belles qu'hier. Je prends une route panoramique jusqu'à Point Imperial et Cape Royal où je peux marcher le long des falaises. Les vues sont simplement grandioses...mais il ne faut pas avoir le vertige ! J'avoue que je ne suis pas toujours super à l'aise avec ces à-pics vertigineux !

Grand Canyon North Rim

Après cette belle matinée, je reprends la route, direction Las Vegas. J'avais longuement hésité avant d'y aller car le bling bling, la démesure et les jeux d'argent ne sont pas vraiment ma tasse de thé. Mais il faut voir un peu de tout ! J'ai donc posé mon sac à dos au Circus Circus, un immense hôtel casino avec une clientèle familiale et des prix de chambres défiant toute concurrence. Deux nuits de suite dans un vrai lit, quel luxe !

Après une bonne douche pour enlever la poussière du voyage, je m'aventure donc dans Sin City. Tout est centré sur le $$$... Machines à sous partout, musique assourdissante, néons flashys, hôtels démesurés (vous avez déjà tous vu les reproductions de Venise, New York ou encore Paris...), pas d'horloge et jamais d'indication vers la sortie. Je me suis d'ailleurs perdue plusieurs fois dans les casinos. Mais ils ne m'ont pas eue ! J'ai joué 4$ aux machines à sous en me disant que je payais 4$ pour l'entrée d'un show et j'en ai récupéré 3$. L'essentiel est d'appuyer sur "Cash out" avant d'être tenté de rejouer ses gains...

Las Vegas by night

A minuit, je tombe de sommeil et je n'ai réussi qu'à voir le Wynn, le Caesar's Palace, le Venetian, le Treasure Island et le Circus Circus. Bref, le Strip est décidément trop démesuré !!

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 On m'a souvent demandé si je ne me sentais pas trop seule sans Thelma (ou Louise) avec qui partager ces moments. Cette relative solitude dans l'immensité de ces somptueux paysages avec de la bonne musique sont vraiment des moments particuliers que j'apprécie énormément. Des moments qui font relativiser et réfléchir, et qui permettent d'apprécier à leur juste valeur ces endroits fabuleux. 

 

Me voilà en route pour la Vallée de la Mort, pour un retour sur la Californie et d'autres parcs. Alors,en attendant la fin des aventures de Marguerite, Edgar et moi dans l'Ouest, je vous envoie un peu de rêve en images ici...

 

Marguerite, Edgar et moi - Première partie

Me voilà un cybercafé, à Moab (Utah), en train de passer les heures chaudes de la journée à l'ombre (et sous les ventilos...) Je vous ai préparé un petit résumé de mes premiers jours à la découverte de l'Ouest...

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Comme il n’y a pas beaucoup de transport public dès qu’on veut atteindre des coins plus reculés, j’ai testé pour vous  : le road trip.  J’ai donc quitté San Francisco au volant de ma belle Chevrolet blanche (et comme sa plaque était MEU, elle est vite devenue Marguerite) et avec Edgar le Canard comme copilote pour un bout de route dans l’Ouest.

DAY 1 – San Francisco, CA – Silver Springs, NV (281 miles 452km)

Je quitte San Francisco et Zaza dans le brouillard… Je suis la Highway 80 vers l’Est, direction Sacramento par le Bay Bridge. Mon premier arrêt est au Lac Tahoe, lieu de villégiature très privilégié des locaux. Evidemment, le lac est scintillant, il y a des forêts, des chemins de randonnée, des circuits de VTT et même des stations de sports d’hiver. Il y a d’ailleurs encore des plaques de neige quand je passe le col. Il y a eu énormément de neige cette année, avant Noël et après Pâques, et le printemps a été très froid. Résultat : il y a encore de la neige à certains endroits et la plupart des activités d’été sont encore fermées dans des parcs comme Yosemite, etc. Chouette endroit de pic-nic même si le vent est un peu frisquet.

Lake Tahoe

Après cette pause, je passe la frontière et j’entre au Nevada. Tout de suite, je suis accueillie par… des casinos !! Le jeu est autorisé dans l’Etat, ce qui veut dire que chaque bled a au moins des machines à sous, si pas carrément un ou plusieurs casinos. Après avoir traversé la Sierra Nevada, j’arrive dans le Great Basin Range, une succession de plaines, montagnes, plaines, montagnes… Je vais suivre la « loneliest road in America », l’Highway 50. Moi qui ai décidé de sortir des sentiers battus, je suis servie ! Enfin, heureusement qu’on peut faire du 70mph (120km/h) car les lignes droites sont trèèèès longues. Mais avec de la bonne musique et un copilote comme Edgar, c’est juste génial !

Je m’arrête à Silver Springs, un bled avec un petit lac et un camping. Je trouve un endroit près du lac et je m’installe. Je suis obligée de demander de l’aide à mes voisins pour monter ma tente de 4 personnes qui est énorme !! Bien m’en a pris car tout de suite, Kevin et Laurie m’invitent à utiliser leur gazinière et à partager un (ou deux…) rhums & coke. Je fais aussi l’expérience de mon premier « smoar » : un marshmallow grillé sur le feu, dans un biscuit à la cannelle et avec du chocolat. MIAM !

DAY 2 – Silver Springs, NV – Great Basin National Park, NV (431 miles 693km)

Après une nuit très mauvaise où je n’ai quasi pas dormi car il faisait gelant, je prends la route. Les lignes droites se succèdent… Je décide de faire un détour d’une 150aine de kilomètres pour aller visiter le Berlin-Ichthyosaur Park. Berlin est une ancienne ville minière abandonnée où on a trouvé des fossiles de shonisaures, des énormes poissons datant de 200 millions d'années (qui avaient la taille de 2 baleines d’aujourd’hui).

Vu l’éloignement, il n’y a vraiment pas foule sur le site et le ranger me fait une visite sur mesure des fossiles. Après cette halte, je décide de reprendre la route non pavée vers Austin : 60 miles de gravier et 2 voitures croisées… A part quelques fermes éparpillées dans la vallée, il n’y a rien ni personne. Mais les paysages sont simplement sublimes...

N’ayant pas eu de chance à Eureka pour trouver un camping, je décide de continuer vers Great Basin National Park, que le Lonely Planet présente dans son top 5 des parcs « pour éviter les foules ». Ma poisse me poursuit : tous les campings sont complets (mais bon, il est déjà 18h30). Ma bonne étoile me fait rencontrer Al et Alison, qui reviennent d’un trip d’un mois sur la Green River et qui cherchent aussi un endroit pour passer la nuit. Je décide de rester avec eux (pas envie de me retrouver toute seule dans un endroit trop isolé) et on s’arrête dans une aire de repos au bord de la route, où il n’y a personne. Ce sera donc une nuit à la belle étoile ! Alison nous concocte un bon petit plat avec leurs restes et avec un whisky en main, on papote de nos expériences mutuelles. Bref, une très chouette rencontre et je n’ai même pas eu froid (merci le 2^ème sac de couchage à 10$ !!)

DAY 3 – Great Basin NP, NV (44 miles 71km)

Réveil en même temps que le soleil (5h30 quand même) car Al et Alison repartent sur Sacramento. Je reprends la route de Great Basin et je vais visiter les Lehman Caves, une grotte splendide remplie de milliers de stalactites, stalagmites, colonnes et autres shields qui dorment dans le noir depuis des millions d’années.

Petit moment d’hésitation à la sortie, reprendre la route ou rester ? Vu mon peu d’heures de sommeil, je décide d’aller faire un tour dans les campings du parc pour voir si une place ne s’est pas libérée. Bingo, je m’installe donc pour une nuit supplémentaire (et pas besoin d’aide pour monter la tente, je deviens une pro !). Je prends la scenic drive qui monte jusqu’au Wheeler Peak, le sommet du parc, pour des vues à couper le souffle sur la vallée et sur la montagne. En haut, la route est coupée, toujours ce printemps tardif…

Petite ballade dans le parc avant de retourner au camping pour me reposer un peu. Si ma technique de montage de tente s'est peaufinée, faire bouillir de l'eau avec un minimum de bois et avec de l'alu comme couvercle n'est pas encore gagné. Ce soir, c'est donc pâte informe de macaronis au fromage lyophilisé comme menu ! Je suis tellement épuisée que je me couche avant le soleil...

DAY 4 - Great Basin, NV - Dead Horse Point, UT (430 miles 692km)

Je deviens adepte du lever en même temps que le soleil (mais en camping, il faut se mettre au diapason!), car c'est une journée de route qui m'attend. J'arrive vite en Utah et quelle arnaque ! Je perds une heure "de route" car ils sont sur le Mountain Time et non plus Pacific. Rien de passionnant sur les premiers miles, toujours la même rengaine de plaines, montagnes, plaines...

Une fois sur la I-70 (autoroute interstate), je comprends pourquoi on appelle l'Utah le "Canyon country". L'autoroute traverse des étendues immenses de pics rocheux rouges sublimes. Je "perds" encore un peu de temps en m'arrêtant à tous les view points mais après tout, je suis là pour ça non?

Pas toujours facile de prendre des photos au volant... Welcome to Canyon Country !

 Je décide de bifurquer avant Moab pour aller vers Canyonlands National Park et le Dead Horse Point State Park. J'avais lu que les campings étaient peu nombreux dans les parcs sans réservation donc je n'ai même pas essayé... J'ai directement été au Dead Horse Point (un parc moins connu car c'est un parc d'Etat) et là, miracle, il reste encore un emplacement ! Je le réserve illico et en profite pour visiter le parc, qui est vraiment beau car on a une vue à couper le souffle sur Canyonlands.

Dead Horse Point

Après cette visite, je vais à Moab faire des courses un peu casse-tête car il n'est pas facile de manger sainement  quand on n'a pas de frigo... A Great Basin, ce n'était pas trop grave car au moins il faisait très froid la nuit mais ici, il fait 38° et j'apprends que ça ne descend qu'à 22° pendant la nuit. Je me décide pour un petit barbecue pour ce soir (et YES j'ai maîtrisé la cuisson) et vais me renseigner aux Visitor Center de Canyonlands et d'Arches, pour bien planifier ma journée du lendemain. Je l'avais appris à mes dépens à Great Basin : toujours bien lire et se renseigner sur les ballades à faire, les promos, etc. AVANT de commencer son tour dans le parc.

Après mon barbecue et ma lecture intense, je suis allée participer à une "star party". Pas de stars  d'Hollywood mais bien lles étoiles de notre système solaire. Avec un minimum de pollution lumineuse, les conditions sont excellentes pour une observation des étoiles, même à l'oeil nu.

DAY 5 - Canyonlands

A 4h45, Cassiopée qui s'efface dans le ciel me dit qu'il est l'heure de se lever pour aller admirer le lever du soleil à Mesa Arch dans le parc de Canyonlands. Je ne le regrette pas, c'est tout simplement magnifique. Après ce beau spectacle, je vais en admirer un autre : celui des view points du parc. Mon préféré : Green River Overlook. C'est déjà celui-là qui m'avait impressionné il y a 18 ans et qui restait gravé dans ma mémoire... Pas besoin de long discours sur la beauté de ces paysages, il vous suffit de constater : 

Sunrise @ Mesa Arch, Canyonlands

Green River Overlook, Canyonlands

Je profite de l'heure matinale pour aller faire une ballade jusqu'au Murphy Point. Il fait déjà mourant de chaud à 8h30... Je crois que je bois au moins 2 litres de flotte sur les 6 km... Mais à part des chipmunks et des lézards, je suis seule pour admirer la beauté de ces paysages. Quel bonheur ! Après avoir exploré toutes les routes du parc, je décide de revenir vers Moab (et Arches) pour l'après-midi.

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Bref, me voilà dans ce café à vous écrire en attendant qu'il fasse moins chaud pour aller voir Delicate Arch et ses copines... Pour vous faire patienter jusqu'à la suite, les photos de cette première partie sont ici.